Für uns (und wahrscheinlich für viele andere) ist die Royal Oak das ikonischste Modell von Audemars Piguet, und die Gründe dafür sind zahllos. Begonnen hat ihre Reise in den 70ern, dank der geschickten Hand von Gérald Genta. Diese Serie hat zahlreiche Iterationen durchlaufen, aber einige Dinge sind nie verändert worden – das achteckige Gehäuse, das „Waffel“-Zifferblatt, das Design der Hörner usw.

Im Jahr 2005 entschied sich die Marke, auf den modernen Trend zu vergrößerten Gehäusen zu reagieren, und brachte die neue Serie von 42-Millimeter-Chronographen heraus, die auch kultige Spitznamen erhielten – Panda, Safari, Navy, Silver Themes und Black Themes.
2011, im Zuge des Trends zu größeren Gehäusen und Größen, präsentierte die Marke den AP ROO 26400 auf der SIHH. Dieses Modell wurde sofort von allen Fans der Marke begehrt und ermöglichte es dem Hersteller, dieses Gehäuse bis heute dauerhaft in sein Sortiment aufzunehmen. Im Gegensatz zur 42-Millimeter-Version wird dieses Zeitmesser nicht in einer Vielzahl von Modellen und Zifferblattvarianten angeboten, und das heute präsentierte Modell ist das bekannteste mit einem weißen Zifferblatt und schwarzen Totalisatoren. Ein Jahr später, 2012, erschien die Version aus massivem Roségold, und fünf Jahre danach das heute vorgestellte Modell – der Hauptunterschied ist, dass das Gehäuse aus 18-karätigem Roségold besteht und das Zifferblatt schwarz mit schwarzen Totalisatoren ist.

Wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, verwendete AP in den ersten Versionen seiner Offshore-Chronographen das Kaliber 2226/2840, dies war bis einschließlich 2007 der Fall, als dieses kultige Werk durch das neue hauseigene 3126/3840 ersetzt wurde – ein modularer Chronograph, der auf dem 3120 basiert und ein Dubois Depraz-Chronographmodul enthält – mit der gewohnten AP-Frequenz von 21.600 Schwingungen, 365 Teilen, 59 Edelsteinen, über 60 Stunden Gangreserve, und der Unruh ist teilweise skelettiert, was dem Werk eine zusätzliche Portion Aristokratie verleiht.