Pour nous (et probablement pour beaucoup d'autres), la Royal Oak est le modèle le plus emblématique d'Audemars Piguet, et les raisons de cela sont innombrables. Commencée dans les années 70, grâce à la main habile de Gérald Genta, cette série a connu de nombreuses itérations, mais certaines choses n'ont jamais changé – le boîtier octogonal, le cadran "gaufre", le design des cornes, etc.

En 2005, la marque a décidé de répondre à la tendance moderne des boîtiers agrandis et a lancé la nouvelle série de chronographes de 42 millimètres, qui ont également reçu des surnoms cultes – Panda, Safari, Navy, Silver Themes et Black Themes. En 2011, suivant la tendance pour des boîtiers et des tailles plus grandes, la marque a présenté l'AP ROO 26400 au SIHH. Ce modèle est rapidement devenu très recherché par tous les fans de la marque et a permis au fabricant d'établir définitivement ce boîtier dans son assortiment jusqu'à ce jour. Contrairement à la version de 42 millimètres, cette montre n'est pas proposée dans une grande variété de modèles et de types de cadrans, et celle présentée aujourd'hui est la plus reconnaissable avec un cadran blanc et des sous-cadrans noirs. Un an plus tard, en 2012, la version en or rose massif est apparue, et cinq ans après cela, le modèle présenté aujourd'hui – la principale différence étant que le boîtier est en or rose 18 carats, et le cadran est noir avec des sous-cadrans noirs.

Comme la plupart d'entre vous le savent probablement, dans les premières versions de ses chronographes Offshore, AP utilisait le calibre 2226/2840, cela a été le cas jusqu'en 2007 inclus, lorsque ce mouvement culte a été remplacé par le nouveau 3126/3840 fabriqué en interne – un chronographe modulaire basé sur le 3120 avec un module chronographe Dubois Depraz – fonctionnant à la fréquence habituelle d'AP de 21 600 vibrations, avec 365 pièces, 59 rubis, plus de 60 heures de réserve de marche, et le balancier est partiellement squeletté, ajoutant une dose supplémentaire d'aristocratie au mouvement.