Per noi (e probabilmente per molti altri), la Royal Oak è il modello più iconico di Audemars Piguet, e le ragioni di ciò sono innumerevoli. Iniziando il suo viaggio negli anni '70, grazie alla mano abile di Gérald Genta, questa serie ha subito numerose iterazioni, ma alcune cose non sono mai cambiate: la cassa ottagonale, la lunetta "waffle", il design delle anse, ecc.

Nel 2005, il Brand ha deciso di rispondere alla tendenza moderna per casse ingrandite e ha lanciato la nuova serie di cronografi da 42 millimetri, che ha anche ricevuto soprannomi cult – Panda, Safari, Navy, Silver Themes e Black Themes.
Nel 2011, seguendo la tendenza per casse e dimensioni più grandi, il brand ha presentato l'AP ROO 26400 al SIHH. Questo modello è diventato automaticamente molto ricercato da tutti i fan del marchio e ha permesso al produttore di stabilire permanentemente questa cassa nel suo assortimento fino ad oggi. A differenza della versione da 42 millimetri, questo orologio non è offerto in una vasta gamma di modelli e tipi di quadrante, e quello presentato oggi è il più riconoscibile con un quadrante bianco e sottodial neri. Un anno dopo, nel 2012, è apparsa la versione in oro rosa massiccio, e 5 anni dopo, il modello presentato oggi – la principale differenza è che la cassa è in oro rosa 18 carati, e il quadrante è nero con sottodial neri.

Come la maggior parte di voi probabilmente sa, nelle prime versioni dei suoi cronografi Offshore, AP utilizzava il calibro 2226/2840, questo è stato il caso fino al 2007 incluso, quando questo movimento cult è stato sostituito dal nuovo 3126/3840 di manifattura – un cronografo modulare basato sul 3120 con un modulo cronografo Dubois Depraz – che opera alla consueta frequenza AP di 21.600 vibrazioni, con 365 parti, 59 rubini, oltre 60 ore di riserva di carica, e il bilanciere è parzialmente scheletrato e conferisce un ulteriore tocco di aristocrazia al movimento.