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Audemars Piguet Royal Oak Offshore Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph Titanium
Nº ref. 26480TI.OO.A027CA.01
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Descripción
No vamos a ocultar el hecho de que, para nosotros, esta marca es una de nuestras absolutas favoritas, y siempre abordamos cada oferta que logramos encontrar con una cierta emoción y entusiasmo oculto.
Para nosotros, y probablemente para muchas otras personas también, el Royal Oak es el modelo más icónico de Audemars Piguet, y las razones para esto son innumerables. Comenzando su viaje en los años 70, gracias a la mano ligera de Gérald Genta, esta serie ha pasado por numerosas ediciones, pero varias cosas nunca han cambiado: la caja octagonal, la esfera “waffle”, el diseño de los ganchos, y así sucesivamente.
En 2005, la marca decidió responder a la tendencia moderna de cajas más grandes y lanzó la nueva serie de cronógrafos de 42 mm, que también recibió lo que más tarde se convirtieron en apodos de culto: Panda, Safari, Navy, Silver Themes y Black Themes.
En 2014, AP lanzó una nueva serie más moderna de modelos de 42 mm, con pulsadores de cerámica y un fondo de caja transparente, y en ese momento el fabricante realmente dejó volar su imaginación con las variaciones. Además de las nuevas versiones de los modelos mencionados anteriormente, aparecieron “Elephant”, “Havana”, “Vampire”, “Navy” y otros… Las expectativas de todos los fans de la marca continuaron creciendo, y el fabricante intentó ofrecer una amplia variedad de variaciones.
El modelo presentado hoy es parte de la última serie de la marca en el tamaño de caja más popular: 42 mm. Se introdujo en 2019 y representa una versión mejorada. Las diferencias, aparte del grosor de la caja reducido en casi 2 mm y los pulsadores rectangulares, también están en el movimiento utilizado y, como resultado, en la disposición de los subdiales. En este caso, están dispuestos en una configuración de “sonrisa”. Este modelo en particular es el llamado “Navy” – el color principal es azul, con subdiales blancos. La otra característica específica del modelo es que la caja está hecha de titanio – de esta manera, todo el reloj se vuelve mucho más ligero que la versión de acero.
Como la mayoría de ustedes probablemente saben, en las primeras versiones de sus cronógrafos Offshore, AP utilizó el calibre 2226/2840. Esto continuó hasta e incluyendo 2007, cuando este movimiento de culto fue reemplazado por el nuevo 3126/3840 de fabricación propia – basado en el cronógrafo modular 3120 con un módulo de cronógrafo Dubois Dépraz, que opera a la frecuencia habitual de AP de 21,600 vibraciones, con 365 partes, 59 rubíes y más de 50 horas de reserva de marcha. Aquí, sin embargo, ya se utiliza un movimiento diferente – el Calibre 2385 de Audemars Piguet – un cronógrafo modular basado en el conocido Frédéric Piguet 1185, con 37 rubíes y más de 40 horas de reserva de marcha.
Descripción original
We will not hide the fact that, for us, this brand is one of our absolute favourites, and we always approach every offer we manage to find with a certain thrill and hidden excitement.For us, and probably for many other people as well, the Royal Oak is the most iconic model of Audemars Piguet, and the reasons for this are countless. Beginning its journey in the 1970s, thanks to the light hand of Gérald Genta, this series has gone through numerous editions, but several things have never changed – the octagonal case, the “waffle” dial, the design of the lugs, and so on.
In 2005, the brand decided to respond to the modern trend for larger cases and launched the new series of 42 mm chronographs, which also received what later became cult nicknames – Panda, Safari, Navy, Silver Themes and Black Themes.
In 2014, AP launched a new, more modern series of 42 mm models, with ceramic pushers and a transparent caseback, and at that point the manufacturer truly let its imagination run wild with the variations. In addition to the new versions of the models listed above, “Elephant”, “Havana”, “Vampire”, “Navy” and others appeared… The expectations of all fans of the brand continued to grow, and the manufacturer tried to provide a wide variety of variations.
The model presented today is part of the brand’s latest series in the most popular case size – 42 mm. It was introduced in 2019 and represents an upgraded version. The differences, apart from the case thickness reduced by almost 2 mm and the rectangular pushers, are also in the movement used and, as a result, in the layout of the subdials. In this case, they are arranged in a “smile” configuration. This particular model is the so-called “Navy” – the main colour is blue, with white subdials. The other specific feature of the model is that the case is made of titanium – in this way, the entire watch becomes much lighter than the steel version.
As most of you probably know, in the first versions of their Offshore chronographs, AP used calibre 2226/2840. This continued up to and including 2007, when this cult movement was replaced by the new in-house 3126/3840 – based on the 3120 modular chronograph with a Dubois Dépraz chronograph module, operating at the usual AP frequency of 21,600 vibrations, with 365 parts, 59 jewels and over 50 hours of power reserve. Here, however, a different movement is already used – Audemars Piguet Caliber 2385 – a modular chronograph based on the well-known Frédéric Piguet 1185, with 37 jewels and over 40 hours of power reserve.
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