La 1926 Luna: la prima fase lunare di Tudor

La collezione 1926

Con il suo stile elegante, la linea 1926 di Tudor è disponibile in diverse misure, a partire dal modello da 28 mm in acciaio o in versione bicolore, con varie opzioni di quadrante: argento, bianco, nero e persino diamanti come indici. Questo 28 mm compatto è l’orologio perfetto da donna, soprattutto abbinato al confortevole bracciale a 7 maglie (molto diverso dal bracciale in stile jubilee di Tudor). La misura intermedia è da 36 mm, quella più grande da 39 mm, mentre il modello più imponente arriva a 41 mm. Tutti questi segnatempo presentano una lunetta liscia in acciaio o oro, corona a vite e montano il calibro di manifattura Tudor T601, con una riserva di carica di circa 38 ore.

L’ultima novità della famiglia

L’ultima aggiunta al catalogo Tudor è la 1926 Luna. Il nome dice tutto: una complicazione di fase lunare, che sulla carta è affascinante, ma a dirla tutta c’è qualcosa che non convince del tutto. Ti spiego meglio: la 1926 è un tre sfere con datario a ore 3. Una scelta che tanti marchi adottano, quindi nulla di sorprendente. Quello che mi lascia perplesso è che Tudor abbia deciso di presentarla in 39 mm, quando esiste già la versione da 36 e quella da 41 mm. Il 36 è da sempre la misura perfetta “mid-size”, mentre il 39 mm di fatto si rivolge solo ai polsi più grandi—escludendo così un’ampia fetta di appassionati con questa introduzione.

La cassa è in acciaio, scelta solida e versatile, ma su un moonphase avrei visto bene almeno una versione placcata oro. Un calendario lunare dovrebbe avere un tocco più prezioso. Le opzioni di quadrante sono blu, champagne o nero. Nulla di rivoluzionario, ma il problema è che sulla versione champagne gli indici sono neri: una scelta che, a mio avviso, penalizza molto l’estetica e la rende un po’ cheap. Al contrario, la variante nera sfoggia indici e lancette dorati, mentre quella blu monta elementi argentati—la più riuscita delle tre nuove declinazioni. I prezzi partono da €2.630, decisamente allettanti, e c’è da aspettarsi che sul mercato (soprattutto su Wristler) scendano presto sotto il listino.

Un altro dettaglio che mi infastidisce è la posizione del datario a ore 3. Sarebbe stato molto più elegante integrarlo direttamente nel disco delle fasi lunari, rendendo il quadrante molto più pulito. E già che ci siamo, avrei eliminato anche i numeri arabi a ore 2, 4, 8 e 10. Ma questa, lo ammetto, è solo la mia opinione personale.

Confrontando la 1926

Sul mercato non mancano alternative interessanti, se cerchi un dress watch di lusso con indicatore delle fasi lunari. Una di queste è il Frederique Constant, che combina fase lunare e datario nello stesso quadrante, con numeri romani e un’estetica molto pulita. Peccato per il diametro di 42 mm, forse un po’ eccessivo, ma grazie alle anse corte si porta quasi come il Tudor da 39 mm. Con un prezzo intorno ai €2.500, siamo praticamente nella stessa fascia.

Un’altra opzione è il Longines Heritage Moonphase automatic, disponibile in 36 mm (sì, la misura perfetta). Ancora più pulito nel design, monta anch’esso un movimento automatico ed è proposto a €2.750. Insomma, se dovessi scegliere tra questi tre, probabilmente questa sarebbe la mia prima opzione. Ha davvero tutto quello che si può desiderare in un classico orologio elegante, manca giusto quel piccolo tocco d’oro.

Verdict

Come avrai capito, amo le complicazioni, e infatti un paio di settimane fa mi sono regalato una moonphase vintage. Ma la nuova arrivata nel catalogo Tudor, a dirla tutta, non è diventata la mia preferita—e considera che sono un grande fan del marchio. Personalmente sceglierei piuttosto il Longines.

E tu? Qual è il tuo verdetto? Fammi sapere.