Nous ne cacherons pas que, pour nous, cette marque est l'une de nos préférées, et nous abordons toujours chaque offre qui nous parvient avec excitation et un certain frisson caché. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, pour la première fois, nous avons le plaisir d'écrire sur ce modèle – tout simplement, jusqu'à présent, nous n'avions pas réussi à en trouver un à un prix suffisamment intéressant.

Pour nous, et probablement pour beaucoup d'autres personnes également, la Royal Oak est le modèle le plus emblématique d'Audemars Piguet, et les raisons en sont innombrables. Commencée dans les années 1970 grâce à la main légère de Gérald Genta, cette série a connu de nombreuses itérations, mais plusieurs choses n'ont jamais changé – le boîtier octogonal, le cadran « gaufre », le design des cornes, et ainsi de suite.

En 2005, la marque a décidé de répondre à la tendance moderne des boîtiers plus grands et a lancé la nouvelle série de chronographes de 42 mm, qui ont également reçu des surnoms devenus des classiques cultes – Panda, Safari, Navy, Silver Themes et Black Themes.

En 2011, suivant la tendance vers des boîtiers et des dimensions plus grandes, la marque a présenté l'AP ROO 26400 au SIHH. Ce modèle est rapidement devenu très recherché par tous les admirateurs de la marque et a permis au fabricant d'établir définitivement ce boîtier dans sa collection jusqu'à aujourd'hui. En 2018, le modèle présenté aujourd'hui a été lancé – et avec son « design différent », pour le dire poliment, il a polarisé la communauté des passionnés de la marque, mais est également devenu très recherché et, en conséquence, précieux. Le modèle a été produit pendant seulement un an, a immédiatement reçu le surnom de « Combat » ou « Camouflage », et a connu un grand succès sur le marché. Grâce à cela, quelques années plus tard, la marque a lancé deux nouveaux modèles Camouflage limités – vert et bleu – mais celui présenté aujourd'hui a l'honneur d'être le premier, et seul celui-ci est appelé Combat. Les différences par rapport aux versions standard de l'AP 44 en acier sont plusieurs, et toutes sont visibles à l'œil nu – céramique verte sur la lunette, la couronne et les poussoirs, la couleur beige du cadran et, bien sûr, le bracelet camouflage.

Comme la plupart d'entre vous le savent probablement, dans les premières versions de ses chronographes Offshore, AP utilisait le calibre 2226/2840. Cela a continué jusqu'en 2007 inclus, lorsque ce mouvement culte a été remplacé par le nouveau 3126/3840 fabriqué en interne – basé sur le chronographe modulaire 3120 avec un module chronographe Dubois Depraz, fonctionnant à la fréquence habituelle d'AP de 21 600 vibrations, avec 365 pièces, 59 rubis et plus de 50 heures de réserve de marche. Et pour souligner l'origine noble du mouvement, le balancier est en or 22 carats.