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Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph 44 Combat
Rif. n. 26400SO.OO.A054CA.01
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Descrizione
Non nascondiamo che, per noi, questo marchio è uno dei nostri preferiti, e affrontiamo sempre ogni offerta che ci raggiunge con entusiasmo e un certo brivido nascosto. Non è un caso che oggi, per la prima volta, avremo il piacere di scrivere di questo modello – semplicemente, fino ad ora non eravamo riusciti a trovarne uno a un prezzo sufficientemente interessante.
Per noi, e probabilmente per molte altre persone, il Royal Oak è il modello più iconico di Audemars Piguet, e le ragioni sono innumerevoli. Iniziando il suo viaggio negli anni '70 grazie alla mano leggera di Gérald Genta, questa serie ha attraversato molte iterazioni, ma diverse cose non sono mai cambiate – la cassa ottagonale, il quadrante “waffle”, il design delle anse, e così via.
Nel 2005, il marchio ha deciso di rispondere alla tendenza moderna per casse più grandi e ha lanciato la nuova serie di cronografi da 42 mm, che ha anche ricevuto soprannomi che sono diventati classici cult – Panda, Safari, Navy, Silver Themes e Black Themes.
Nel 2011, seguendo la tendenza verso casse e dimensioni più grandi, il marchio ha presentato l'AP ROO 26400 al SIHH. Questo modello è diventato automaticamente molto ricercato da tutti gli ammiratori del marchio e ha permesso al produttore di stabilire permanentemente questa cassa nella sua collezione fino ad oggi. Nel 2018, è stato lanciato il modello presentato oggi – e con il suo, per dirla in modo gentile, “design diverso”, ha polarizzato la comunità degli appassionati del marchio, ma è diventato anche molto ricercato e, di conseguenza, prezioso. Il modello è stato prodotto per solo un anno, ha subito ricevuto il soprannome di “Combat” o “Camouflage”, e ha raggiunto un grande successo di mercato. Grazie a questo, qualche anno dopo il marchio ha lanciato due nuovi modelli limitati Camouflage – verde e blu – ma quello presentato oggi ha l'onore di essere il primo, e solo questo è chiamato Combat. Le differenze rispetto alle versioni standard dell'AP 44 in acciaio sono diverse, e tutte sono visibili ad occhio nudo – ceramica verde sulla lunetta, corona e pulsanti, il colore beige del quadrante e, naturalmente, il cinturino camouflage.
Come la maggior parte di voi probabilmente sa, nelle prime versioni dei suoi cronografi Offshore, AP utilizzava il calibro 2226/2840. Questo è continuato fino al 2007 incluso, quando questo movimento cult è stato sostituito dal nuovo in-house 3126/3840 – basato sul cronografo modulare 3120 con un modulo cronografo Dubois Depraz, che opera alla consueta frequenza AP di 21.600 vibrazioni, con 365 parti, 59 rubini e oltre 50 ore di riserva di carica. E per sottolineare la nobile origine del movimento, il bilanciere è realizzato in oro 22 carati.
Descrizione originale
We will not hide that, for us, this brand is one of our favourites, and we always approach every offer that reaches us with excitement and a certain hidden thrill. It is no coincidence that today, for the first time, we will have the pleasure of writing about this model – quite simply, until now we had not managed to find one at a sufficiently interesting price.For us, and probably for many other people as well, the Royal Oak is the most iconic model of Audemars Piguet, and the reasons for that are countless. Beginning its journey in the 1970s thanks to the light hand of Gérald Genta, this series has gone through many iterations, but several things have never changed – the octagonal case, the “waffle” dial, the design of the lugs, and so on.
In 2005, the brand decided to respond to the modern trend for larger cases and launched the new series of 42 mm chronographs, which also received nicknames that have since become cult classics – Panda, Safari, Navy, Silver Themes and Black Themes.
In 2011, following the trend towards larger cases and dimensions, the brand presented the AP ROO 26400 at SIHH. This model automatically became highly sought after by all admirers of the brand and allowed the manufacturer to permanently establish this case in its collection to this day. In 2018, the model presented today was launched – and with its, to put it mildly, “different design”, it polarised the community of the brand’s enthusiasts, but also became highly sought after and, accordingly, valuable. The model was produced for only one year, immediately received the nickname “Combat” or “Camouflage”, and achieved major market success. Thanks to this, a few years later the brand launched two new limited Camouflage models – green and blue – but the one presented today has the honour of being the first, and only this one is called Combat. The differences compared with the standard versions of the steel AP 44 are several, and all of them are visible to the naked eye – green ceramic on the bezel, crown and pushers, the beige colour of the dial and, of course, the camouflage strap.
As most of you probably know, in the first versions of its Offshore chronographs, AP used calibre 2226/2840. This continued until 2007 inclusive, when this cult movement was replaced by the new in-house 3126/3840 – based on the 3120 modular chronograph with a Dubois Depraz chronograph module, operating at the usual AP frequency of 21,600 vibrations, with 365 parts, 59 jewels and over 50 hours of power reserve. And to emphasise the noble origin of the movement, the balance is made of 22-carat gold.
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