Nous ne cacherons pas que pour nous, cette marque est l'une des plus appréciées, et nous abordons toujours chaque pièce qui nous parvient avec une grande anticipation et excitation. Il n'est pas surprenant que nous ayons aujourd'hui le plaisir d'écrire sur son représentant de la version plus moderne, les fameux "poussoirs en céramique".

La Royal Oak est précisément le modèle le plus emblématique d'Audemars Piguet, et les raisons de cela sont innombrables. Commencée dans les années 1970, grâce à la main habile de Gérald Genta, cette série a subi de nombreuses itérations, mais certaines choses n'ont jamais changé – le boîtier octogonal, le cadran "gaufre", le design des cornes, etc.

En 2005, la marque a décidé de répondre à la tendance moderne des boîtiers surdimensionnés et a lancé la nouvelle série de chronographes de 42 millimètres, qui ont également reçu des surnoms cultes – Panda, Safari, Navy, Silver Themes et Black Themes.

En 2014, AP a lancé une nouvelle série plus moderne de 42, avec des poussoirs en céramique et un fond de boîte transparent, et c'est à ce moment-là que le fabricant a laissé libre cours à son imagination pour les variations, et en plus des nouvelles versions des précédentes, sont apparus les "Elephant", "Havana", "Vampire", "Navy"... Les attentes de tous les admirateurs de la marque ont grandi, et le fabricant a cherché à offrir une large variété de variations.

Le modèle présenté fait partie de la série mise à jour des fameux "céramiques 42" qui a été introduite en 2018 et représente une version améliorée de ce qui est peut-être la variante la plus populaire et recherchée de l'AP 42 – à savoir le "Vampire". Ici aussi, la couleur principale est le noir avec plusieurs accents rouges – cette couleur de course peut être vue sur l'échelle tachymétrique, les aiguilles du chronographe et sur le bracelet en caoutchouc. La différence par rapport à la version précédente est que la lunette ici est désormais en céramique – et cela s'accorde très bien avec la couronne et les poussoirs en céramique.

Comme la plupart d'entre vous le savent probablement, dans les premières versions de ses chronographes Offshore, AP utilisait le calibre 2226/2840 ; cela a été le cas jusqu'en 2007, lorsque ce mouvement culte a été remplacé par le nouveau mouvement interne 3126/3840 – un chronographe modulaire basé sur le 3120 avec un module chronographe Dubois Depraz – fonctionnant à la fréquence habituelle d'AP de 21 600 vibrations, avec 365 pièces, 59 rubis, plus de 50 heures de réserve de marche, et pour souligner l'origine noble du mouvement, le balancier est fabriqué en or 22 carats. La différence entre le chronographe Offshore avec l'ancien mouvement peut être retracée dans le changement du numéro de référence – pour les nouveaux, il devient 26170ST, et l'autre différence principale est que les nouvelles versions ont désormais également un revêtement anti-reflet sur le loupe de date.