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Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph Smoked Green
N° de réf. 26405CE.OO.A056CA.01
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Description
Nous ne cachons pas que pour nous, cette marque est l'une de nos plus chéries, et nous abordons toujours chaque pièce que nous parvenons à trouver avec émerveillement et une excitation cachée.
Pour nous (et probablement pour beaucoup d'autres), la Royal Oak est le modèle le plus emblématique d'Audemars Piguet, et les raisons de cela sont innombrables. Commencée dans les années 1970, grâce à la main habile de Gérald Genta, cette série a subi de nombreuses itérations, mais quelques éléments n'ont jamais changé – le boîtier octogonal, le cadran « gaufré », le design des cornes, etc.
En 2005, la marque a décidé de répondre à la tendance moderne des boîtiers surdimensionnés et a lancé la nouvelle série de chronographes de 42 millimètres, qui ont également reçu leurs surnoms désormais cultes – Panda, Safari, Navy, Silver Themes et Black Themes.
En 2011, suivant la tendance pour des boîtiers et des tailles encore plus grandes, lors du SIHH, la marque a présenté l'AP ROO 26400. Ce modèle est rapidement devenu très recherché par tous les admirateurs de la marque et a permis au fabricant d'établir définitivement ce boîtier dans sa gamme jusqu'à aujourd'hui. Contrairement à la version de 42 millimètres, cette montre n'est pas proposée dans une grande variété de modèles et de types de cadrans, et celle présentée aujourd'hui est la plus reconnaissable avec un cadran blanc et des sous-cadrans noirs. 5 ans plus tard, grâce au succès des éditions limitées spécialement créées comme celle de Jarno Trulli, la marque a décidé d'intégrer la céramique dans la production en série de sa version de 44 millimètres. Et quelques années plus tard, en 2020, le modèle présenté aujourd'hui est apparu – ce qui est intéressant à son sujet, c'est qu'il fait partie de la soi-disant édition Boutique... Grâce aux matériaux utilisés, il est significativement plus léger et plus confortable, et les couleurs utilisées lui donnent également un aspect plus moderniste ! Ses caractéristiques distinctives, en plus du boîtier en céramique, sont la lunette en céramique vert olive et les poussoirs du même matériau, le cadran « fumé » qui a été à la mode ces dernières années, et bien sûr, les chiffres arabes pour les index horaires.
Comme la plupart d'entre vous le savent probablement, dans les premières versions de ses chronographes Offshore, AP utilisait le calibre 2226/2840, c'était le cas jusqu'en 2007, lorsque ce mouvement culte a été remplacé par le nouveau calibre maison 3126/3840 – basé sur le chronographe modulaire 3120 avec un module chronographe Dubois Depraz – fonctionnant à la fréquence habituelle pour AP de 21 600 vibrations, avec 365 pièces, 59 rubis, plus de 50 heures de réserve de marche, et pour souligner l'origine noble du mouvement, le balancier est fabriqué en or 22 carats.
Description originale
We make no secret that for us, this brand is one of our most beloved, and we always approach every piece we manage to find with awe and hidden excitement.For us (and probably for many other people), the Royal Oak is the most iconic model of Audemars Piguet, and the reasons for this are countless. Beginning its journey in the 1970s, thanks to the deft hand of Gérald Genta, this series has undergone numerous iterations, but a few things have never changed – the octagonal case, the “waffle” dial, the design of the lugs, etc.
In 2005, the Brand decided to respond to the modern trend for oversized cases and launched the new series of 42-millimeter chronographs, which also received their now-cult nicknames – Panda, Safari, Navy, Silver Themes, and Black Themes.
In 2011, following the trend for even larger cases and sizes, at SIHH the brand presented the AP ROO 26400. This model automatically became highly sought-after by all admirers of the brand and allowed the manufacturer to permanently establish this case in its range to this day. Unlike the 42-millimeter version, this timepiece is not offered in a wide variety of models and dial types, and the one presented today is the most recognizable with a white dial and black subdials. 5 years later, thanks to the success of specially created limited editions like the Jarno Trulli, the brand decided to implement ceramics into the mass production of its 44-millimeter version. And a few years later, in 2020, the model presented today appeared – what is interesting about it is that it is part of the so-called Boutique edition... Thanks to the materials used, it is significantly lighter and more comfortable, and the colors used also make it more modernistic-looking! Its distinguishing features, besides the ceramic case, are the olive green ceramic bezel and pushers of the same material, the “smoked” dial which has been fashionable in recent years, and of course, Arabic numerals for the hour markers.
As most of you probably know, in the first versions of its Offshore chronographs, AP used the caliber 2226/2840, this was the case up to and including 2007, when this cult movement was replaced by the new in-house 3126/3840 – based on the 3120 modular chronograph with a Dubois Depraz chronograph module – operating at the usual for AP frequency of 21,600 vibrations, with 365 parts, 59 jewels, over 50 hours of power reserve, and to emphasize the noble origin of the movement, the balance is crafted from 22-karat gold.
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- Bon
- Traces d’usure visibles telles que rayures, petites bosses ou léger jeu dans le bracelet. Peut avoir été poli professionnellement. Entièrement fonctionnelle mécaniquement.
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